Перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Из материалов понадобятся: направляющий профиль ПН (обычно 50 или 75 мм в зависимости от нужной толщины перегородки), стоечный профиль ПС того же типоразмера, гипсокартон (стеновой 12,5 мм, влагостойкий — если рядом санузел), минеральная вата для шумоизоляции, дюбель-гвозди, саморезы по металлу и по гипсокартону, серпянка и шпаклёвка для швов.

Из инструмента — перфоратор, шуруповёрт, уровень (лучше лазерный), малярный шнур для отбивки линий, ножницы по металлу, просекатель или заклёпочник, строительный нож для резки ГКЛ и рулетка.

Толщину профиля выбирают исходя из требований к перегородке: 75-мм профиль даёт больше места под минвату и, соответственно, лучшую шумоизоляцию, чем 50-мм.

Разметка — самый важный этап: любая ошибка здесь скажется на всей конструкции. С помощью лазерного уровня отбивают на полу линию будущей перегородки, затем переносят её отвесом на потолок, чтобы линии на полу и потолке были строго друг над другом.

После этого размечают вертикальные линии на стенах в местах примыкания перегородки — по ним впоследствии крепится направляющий профиль по периметру проёма.

Если в перегородке предусмотрен дверной проём, его ширину и положение фиксируют на этом же этапе — с запасом на коробку двери (обычно плюс 4–5 см с каждой стороны от размера полотна).

Направляющий профиль ПН крепят по разметке к полу, потолку и стенам через уплотнительную ленту — она снижает передачу вибрации и звука через жёсткое соединение. Крепёж — дюбель-гвозди с шагом примерно 40–60 см.

В направляющие вставляют стоечный профиль ПС и выставляют вертикально по уровню. Стандартный шаг стоек — 40 или 60 см в зависимости от размера листа гипсокартона и нагрузки на стену (под тяжёлые полки шаг делают чаще). Стойки крепят к направляющим просекателем «в замок» или саморезами по металлу.

Если в перегородке будут розетки, выключатель или проводка, кабель прокладывают в гофре до обшивки одной из сторон. Провод крепят к стойкам каркаса хомутами, оставляя запас в местах будущих подрозетников.

Одну сторону перегородки обшивают полностью, после чего проводку и разводку удобно проверить и промаркировать, прежде чем закрывать вторую сторону.

Сначала зашивают одну сторону каркаса листами ГКЛ, оставляя технологический зазор около 1 см от пола (закроется плинтусом) и плотно подгоняя листы друг к другу без зазора между ними. Саморезы по гипсокартону вкручивают с шагом 15–25 см, слегка утапливая шляпку, но не пробивая картон насквозь.

После этого в полость каркаса закладывают минеральную вату враспор между стойками — она отвечает и за шумоизоляцию, и за некоторое утепление, если перегородка граничит с неотапливаемым помещением.

Затем зашивают вторую сторону тем же способом. Листы соседних рядов стараются смещать друг относительно друга (вразбежку), чтобы вертикальные швы не совпадали — это снижает риск растрескивания в будущем.

Стыки между листами проклеивают серпянкой (армирующей лентой) и шпаклюют стартовой шпаклёвкой в два-три захода с просушкой между слоями. Головки саморезов также шпаклюют отдельно, чтобы они не проступали через финишное покрытие.

После высыхания стартового слоя поверхность шлифуют, наносят финишную шпаклёвку тонким слоем по всей плоскости и снова шлифуют мелким абразивом до гладкости. Углы и дверные откосы оформляют перфорированным угловым профилем — он защищает кромку от сколов.

Готовую поверхность грунтуют перед покраской или поклейкой обоев — это уменьшает впитываемость шпаклёвки и улучшает сцепление финишного покрытия. Дверной проём оформляют коробкой и наличниками уже после того, как отделка стен полностью завершена.

Большая часть переделок связана с одними и теми же промахами.

Прямая перегородка без сложных проёмов и с обычной звукоизоляцией — задача, посильная для самостоятельного монтажа при наличии базового инструмента. А вот сложную геометрию, арки, встроенную подсветку, повышенные требования к шумоизоляции или большую площадь лучше доверить бригаде с опытом — это избавит от переделок и сэкономит время на замерах и расчёте материала.